Зауральский край - Частоозерье

СУПЕРУРОЖАИ!
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УРОЖАЯ ПОМИДОР, КАРТОФЕЛЯ, ОГУРЦОВ И МАЛИНЫ

    ТРИ ТОННЫ ПОМИДОР С ОДНОЙ СОТКИ
Да, это реально, такой урожай может получить любой
огородник в условиях открытого грунта. Первые спелые пло-
ды можно получить к 20-25 июня! Подготовка семян начи-
нается в конце января. Сначала семена надо прогреть при
температуре 55-60 град.. затем поместить в 3% раствор
поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева исполь-
зуют только те семена, которые осели на дно, их надо про-
мыть проточной водой, после чего поместить в 1% раствор
марганцовокислого калия на 20 мин. Снова промыть и под-
сушить при комнатной температуре 1 час. Потом семена
замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таб-
летки на 2.5 л воды или в вытяжке из золы на 12 часов. Да-
лее семена закаливают - завернутые в марлю влажные се-
мена попеременно (по 12ч.) держат при комнатной темпе-
ратуре и при температуре минус 1-2 градуса. Закалка про-
водится в течении 12 дней. Семена высеиваются в ящики в
первой половине февраля. Почвенную смесь надо пригото-
вить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного
перегноя и низменного торфа - по ведру каждого компо-
нента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса
- 100 гр., двойного суперфосфата - 200 гр., капимагнезии
- 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор 1,5л. Питатель-
ными веществами смесь насыщают осенью, перед промо-
раживанием. Опаявшую смесь насыпать в ящики слоем 6-
8 см и в неглубокие лунки разложить семена, присыпать
почвой, увлажнить и накрыть пленкой. Ящики поставить в
теплое место с постоянной температурой 25-28 град. Всхо-
ды появляются через 3 дня, в первые 2-2,5 недели рассаду
надо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 вт на 1
кв. м). причем, при появлении массовых всходов темпера-
гуру снизить до 14-15 град. в течении недели для того, что-
бы сеянцы окрепли и лучше развивались с корневой систе-
мой. Потом температуру можно повышать в зависимости от
степени освещаем ости. Поливать не более 2 раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, сеянцы
надо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5
см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей
приживаемости сразу после пикировки снизить освещение,
дать только на 3 сутки. Избегать прямых солнечных лучей,
После того, как сеянцы окончательно приживутся, надо дать
максимальное освещение. Продолжительность освещения
довести до 14ч. в сутки при помощи дополнительной под-
светки. Если в конце марта погодные условия не позволяют
перенести рассаду в парники, надо произвести замедление
роста - снизить температуру до 10-12 град., сократить по-
лив, уменьшить освещение и постепенно снизить темпера-
туру до 8 град.
Затормозить рост растений можно и пикировкой. Каж-
дая пикировка задерживает рост растений на неделю и к
тому же растения приобретают устойчивость к неблагопри-
ятным условиям. Для выведения растений из состояния кон-
сервации надо постепенно в течении 3 дней повысить тем-
пературу и освещенность, а через 6 дней дать подкормку
Раствор для подкормки: 30 гр. аммиачной селитры, 20 гр.
суперфосфата, 15гр. сернокислого калия на 10 л воды. Еще
влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды)
Вытяжку золы приготовить за сутки до подкормки. Норма
расхода - 1 ведро на 1 кв. м ящиков. Чтобы вырастить коре-
настую, невытянутую рассаду, надо регулировать соотно-
шение кол-ва удобрений в почвенной смеси. Так, при при-
готовлении смеси перед пикировкой надо добавить допол-
нительно столько суперфосфата и золы, сколько было вне-
сено в 1 раз, кол-во же азота осталось на прежнем уровне,
граничащем с недостатком. Это и является фактором фор-
мирования коренастой рассады. Если по окраске листочков
будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекор-
невой подкормки - 20 гр. аммиачной селитры на 10 л воды
из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков, рассаду
надо 2 раза пикировать, но уже в парник. Проводить ее надо
в тихий день, при температуре воздуха не ниже 8 град. Тем-
пература грунта в парнике к этому времени должна быть 15-
18 град. Парник с осени набивают сухими листьями для
меньшего промерзания, Теперь их надо вынуть, продезин-
фицировать 5% раствором формалина и набить горячим
навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать
слоем земли 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси тол-
щиной 15-18 см. В него и высадить рассаду по схеме 10х10
см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, надо оп-
рыскать 0,1% раствором борной кислоты, а через день про-
вести подкормку: в 12 литровое ведро налить 10 л настоя
помета, 100 гр. вытяжки из золы, 2.5 гр, марганцовокисло-
го калия, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой расте-
ния полить: 5л на 1 кв. м с температурой 18 I рад Подкорм-
ку проводить по междурядьям из расчета 100 мл [люгеора
на каждое растение. До высаживания в грунт надо регули-
ровать температуру влажности почвы. В холодный период
температура воздуха может понизиться. В этом случае пар-
ник надо надежно укрепить крафт-бумагой. матами.
В открытый грунт рассаду высадить к концу апреля, ког
да на первой кисти образуются бутоны. Если погода не по-
зволяет, надо переждать, но утром опрыснуть раствором
борной кислоты (10 гр, на 10 л воды), чтобы предотвратить
опадание бутонов. Почву перед высадкой подготонип, за-
ранее: разрыхлить с помощью железных граблей, накрыть
темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, как толь-
ко они тронутся в рост, их легко уничтожить повторным бо-
ронованием. Накануне этой операции надо дополнительно
внести минеральные удобрения: нитроаммофоса o 30 гр .
сульфата аммония - 20 гр., калимагнезии - ?0 1р.. серно-
кислого калия - 20 гр. на 1 кв. м. Участок перекопа 1ь йоз
оборота на глубину 30 см
Схема посадки Белого налива: между рядками, располо-
женными с юга на север - 35 см. а в рядке между лунок 30
см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода - 50 см. На 1
сотке (10 кв. м) размещается 1000 растений. Копаются лун-
ки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпать 0.5 л удобри-
тельной смеси, состоящей из 1 ведра просеянною пере-
гноя. 0,5 л золы от сжигания ботвы помидор и картофеля.
0,5 ст. двойного суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 30-
40 гр. калимагнезии. Смесь приготовить заранее, ицатель-
но перемешать. Кроме удобрительной смеси, влить 0,5 л
куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, смешать
почву с удобрениями. В тестообразную массу высадить рас-
саду с большим комом земли. Заглублять по семядольные
листочки. Через час полить - 1 л воды на растение. Когда
грядка из 4 рядков посажена, поставьте дуги изтолсюй про-
волоки (8-10 мм) через 80 см друг от друга. Дуги скрепить
шнуром в 4 ряда (над каждым рядом). На случай непогоды
приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с про-
кладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место надо проводить в
пасмурную погоду. Если погода солнечная, то рано утром и
вечером. Как только растения приживутся на новом месте.
вначале цветения надо еще раз опрыснув 0,1% раствором
борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные
дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой. Все рас
тения надо формировать в один стебель с 3 соцветиями.
Удалять ненужные пасынки до тех пор. пока не сформиру-
ется урожай на последнем соцветии, после чего произвес-
ти чеканку - отрезать верхушку. За 20-30 дней до созрева-
ния последних плодов провести корневую подкормку через
мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавить 0,5 л
золы и 1 ст. двойного суперфосфата, Преобладание в почве
фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков надо проводить под-
вязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны меж-
ду собой. Этот способ исключает подвязку к колышкам, сни-
жает нагрузку на растения. Растения, плодоносящие в июне
и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке про-
филактики можно опрыскивать растения настоем чеснока:
200 гр. толченых зубчиков чеснока настоять в ведре воды,
плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней. начиная
с последних чисел июля.
Отметим высокоурожайный сорт Де-Барао, по форме
напоминает куриное яйцо. Снятые осенью, могут храниться
до января! Очень высокий урожай, холодостойкость, слабая
поражаем ость болезнями. Выращивание этого сорта име-
ет свои особенности. Он требует более питательной почвен-
ной смеси для рассады и для внесения в лунки. Смесь для
рассады состоит из 2 частей перегноя конского навоза и 0,5
ст. двойного суперфосфата на 1 ведро смеси. Почвенную
смесь готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела
хорошо промерзнуть. В конце января смесь оттаивается,
вначале февраля обработка и закалка семян, затем прово-
дится посев. Первую пикировку в стадии 2-х настоящих ли-
сточков проводить в квартире, 2 - в парнике, в первых чис-
лах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10
мая рассаду высадить в открытый грунт. Посадочные ямы
объемом 10 л. В каждую насыпать 3 л питательной смеси
(на ведро перегноя - 0,5 л древесной золы, 0,5 ст. супер-
фосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса. 50 гр. калимагнезии). вы-
лить по 1 л водного настоя куриного помета (1:10), а как впи-
тается - по 3 л воды. Перемешать смесь с равным количе-
ством почвы и высадить рассаду, заглубляя ее по семядоль-
ные листочки. Через час после посадки полить 1,5-2 л воды
на растение, замульчировать перегноем, это избавит вас от
необходимости рыхлить почву. В течении всей вегетации
подкормок не требуется - у растений большой запас кор-
невой пищи. Для ускорения созревания плодов можно к пе-
регною при последнем мульчировании добавить на 10 л по
0,5 л золы и по 1 ст. двойного суперфосфата. Растения фор-
мируют в 3 стебля и размещают в шахматном порядке с рас-
стоянием 70 см. Предельная высота растений после при-
щипки -2м.
        ПОЛТОРЫ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ
Заботиться об урожае нужно с осени - отобрать полно-
ценные 100-150-граммовые клубни и озеленить (подержать
на свету) в течении 2-х недель. Сорта "Ранняя роза" и "Гат-
чинский". При озеленении клубни изредка переворачива-
ют. Почву также надо готовить с осени, вначале глубоко
взрыхлить железными граблями, удаляя при этом все рас-
тительные остатки и сорняки. Затем внести органические и
минеральные удобрения: 1 кв. м перегноя - 0.5 кг, хлорис-
того калия - 30 гр., двойного суперфосфата - 50 гр. и пере-
копать, В марте надо готовить клубни к посадке. Перед про-
ращиванием, пока почки не тронулись в рост. необходимо
на каждом клубне сделать поперечный кольцевой надрез
тонким ножом на глубину 1-1.5 см. Кусты при этом выраста-
ют более мощными, урожай повышается на 10-15%. Прора-
щивать клубни надо с 10 марта в плоских, неглубоких ящи-
ках, с насыпанными на дно опилками при температуре 10-
20 градусов. Клубни раскладываются верхушками вверх и
до начала прорастания укрываются от света.
После притенения снимают и освещают по 10-12 часов в
сутки, с 10 по 25 апреля проращивание продолжать уже во
влажной среде. На дно ящиков насыпается смесь перегноя
и опилок в соотношении 2:1. Толщина слоя 3 см. Смесь и
клубни периодически опрыскиваются водой, а на 5 и на 10
день раствором удобрения: 60 гр. суперфосфата, 50 гр.
аммиачной селитры, 0,5 л водной вытяжки золы на 10л воды.
Водная вытяжка золы готовится так: литровая банка золы
заливается 2-мя л теплой воды на сутки. Во время влажно-
го проращивания прорастают толстые, крепкие ростки,
клубни дают корешки, которые нужно присыпать смесью
перегноя с опилками. Полезно закаливать клубни при от-
крытых окнах.
Одновременно нужно позаботиться об участке - во вто-
рой половине апреля, в солнечные дни застелите его тем-
ной пленкой, чтобы почва поскорее прогрелась. Перед по-
садкой в почву дополнительно внесите на 1 кв. м 50 гр. двой-
ного суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, полста-
кана калимагнезии. Смесь должна быть тщательно переме-
шана. В каждую лунку насыпается полулитровая банка сме-
си и перемешивается с почвой.
Пророщенные клубни высаживаются на глубину 6-8 см.
Если после посадки наступает похолодание, участок по-
крыть темной, а затем прозрачной пленкой. Если появились
всходы, но ожидаются заморозки - лучше их присыпать поч-
вой. При достижении всходами высоты 7-10 см на ночь оп-
рыскать 0,02% раствором марганцовокислого калия (2 гр.
на 10 л воды). Полезно за период роста сделать 2 внекор-
невых подкормки. Первую вначале бутонизации - 3% ра-
створом аммиачной селитры и добавкой микроэлементов.
Вторую делают для ускорения созревания клубней - 5%
вытяжкой суперфосфата и калимагнезии (фосфата - 3, ка-
лия и магния - 2).
Хорошо совместить внекорневую подкормку с профилак-
тикой фитофтороза - добавить в питательный раствор 1%-й
раствор бордосской жидкости.
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ
Перед вами метод выращивания огурцов в среднем по
20-25 штуке каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше
обычного! Из опробованных сортов лучшими оказались:
"Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Май-
ский".
Семена высеять в ящик, на дно насыпать песку - для
фильтрации, сверху добавить почву (50% земли и 50% пе-
регноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4 см.
высаживая семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящики
накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Се-
мена не проращивать-они взойдут желтыми и хилыми. При
появлении всходов снять стекло и выставить ящички на сол-
нечное окно. По мере роста рассады подсыпать почву, пока
ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмот-
ритесь внимательно к стволику огурцов - на нем увидите
много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при
подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив
систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего
растения!
Теперь пересадите рассады в горшочки или пакеты из-
под молока. Это делается, когда на растениях отрастает 1-
2 листочка. Отрежьте растение вместе с землей и вложите
в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики, заполняются
землей лишь частично. По мере роста растений земля под-
сыпается, пока не заполняются полностью пакеты или гор-
шки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы. Затем
пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку.
Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на пол-
ный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7
см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться
под пленкой. Высадка рассады: разрезается пакет и ком
земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной),
Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом
методе, где четырежды увеличивается корневая система (2
^раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в
траншею, обсыпьте его землей, смешанной с суперфосфа-
том (30-40 гр. на растение). После этого траншею обсыпьте
соломой, прошлогодним сорняком слоем 8-10 см. сверху
присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло
и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту
Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вер-
тикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этою
сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше пора-
жаются мучнистой росой, не так желтеют.
Преимущества метода: высокая урожайность 110-120
огурцов с Гкв. метра, долгий вегетационный период - 165
дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды,
В загородке из пленки и в траншее долго держится влага,
малый расход мульчирующего материала, потому что узкую
траншею проще предохранять от испарения. Малая поса-
дочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах!
       ТРОЙНОЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь
злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уце-
левшие побеги дадут суперурожай ягод! В кустах малины
есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошло-
годние. Малинник разделите на две равные части, отстоя-
щие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной час-
ти плантации будете выращивать только плодоносящие по-
беги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на дру-
гой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой,
Предпочтителен последний способ, т. к. растения обрета-
ют лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случа-
ях число растений на погонном метре не должно превышать
десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключи-
тельное значение! Кроме двусторонней подвязки, можно
укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше,
непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду
оставлено на 1 м не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточ-
ных на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к
средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим
приемом предотвратим загущение нижней части ряда и уси-
лим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие
условия для развития. Пусть вас не смущает, что верхушки
побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно -
в почву плодового ряда не должны проникать солнечные
лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков.
Но чтобы вовсе не допускать роста сорняков, надо 2-3 раза
в сезон между побегами оборачивать почву тонким плас-
том (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рых-
лой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений
углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так
называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вреди-
телями и болезнями ведем в обычные сроки и принятыми
химикатами. Подкармливать малину навозной жижей или
органо-минеральным раствором. После созревания ягод
плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и
усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо
освещенной плантации все питательные вещества почвы
направляются в побеги замещения. А замещающие побе-
ги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, сто-
ят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в бу-
дущем году.
Преимущества вновь созданного способа.
Известный способ имеет недостаток, что побеги заме-
щения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достига-
ют должной мощности и не способны в будущем году дать
много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные кор-
невыми отпрысками - последние отнимают у них значи-
тельную часть питательных веществ и чересчур затеняют -
не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.
Освобожденные от активных молодых конкурентов, пло-
доносящие побеги превращаются в длинные веточки с круп-
ными ягодами. Причем нижние почки, обычно затененные и
непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метро-
вой длины с большим количеством ягод. В средней и верх-
ней части побега из почек появляются не по 1, как обычно, а
по несколько плодоносящих веточек, т. е. пробуждаются все
в обычной ситуации "спящие" веточки.
Новый способ возделывания малины дает высокую уро-
жайность, почти трехкратную, независимо от сорта мали-
ны. Резко повышается производительность труда сборщи-
ков: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами по-
бегов замещения. Просветленная и хорошо проветривае-
мая малина становится устойчивой против болезней и вре-
дителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.
По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К
ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладины дли-
ной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволо-
ка будет служить опорой для неустойчивых стеблей расте-
ний. Их подвяжите проволокой, но не ближе 20 см друг от
друга, и елочкой: один побег клевой, другой к правой про-
волоке. Чтобы не провисла, подоприте ее одной-двумя ро-
гатками.